Cómo dimensionar una batería para placas solares según tu consumo (cálculos 2026)

El error más común del mercado

Voy a empezar por el error que veo prácticamente cada semana cuando alguien me enseña un presupuesto: el instalador coge la factura anual, divide entre 365, y propone una batería que cubra ese consumo diario completo. Mal. Completamente mal.

Si tú consumes 3.600 kWh al año, eso son 9,9 kWh/día de media. La tentación es pedir una batería de 10 kWh. Y ahí se queman entre 1.500 y 2.500 euros que no vas a recuperar.

La batería no tiene que cubrir tu consumo total diario. Sólo tiene que cubrir lo que consumes cuando no hay sol. El resto lo hacen las placas directamente, sin pasar por la batería. Dimensionar por consumo anual confunde esas dos cosas y te hace pagar capacidad muerta.

La fórmula que sí funciona

Vamos al grano con números. Tres variables, ni una más:

Batería útil (kWh) = Consumo nocturno medio diario × Factor cobertura

Donde:
- Consumo nocturno medio diario = (kWh mes / 30) × % consumo nocturno
- Factor cobertura = 1 (noches medias) a 1,5 (noches pico + margen)

Al resultado hay que añadirle un margen adicional del 20-30% por tres motivos acumulativos:

Noches de invierno con calefacción o aerotermia que disparan el gasto
Profundidad de descarga operativa real del 80% (jamás trabajes sobre el 100% nominal)
Envejecimiento de celdas: pierdes en torno al 2% de capacidad entre el año 1 y el 2

Así pasamos de batería útil a batería nominal a comprar.

Tu porcentaje nocturno real

Este es el número que nadie mide, pero es el que manda. Orientaciones por perfil (aproximando, siempre es aproximado):

Vivienda normal sin vehículo eléctrico ni aerotermia: 25-35% de consumo nocturno
Con aerotermia: 40-55% (el frío y el ACS se programan de madrugada)
Con vehículo eléctrico cargando de noche: 50-70%
Vivienda con teletrabajo y climatización diurna: 15-25%

La ventana nocturna la tomo como 18h-8h en invierno y 21h-7h en verano. Si tienes monitorización, saca el dato real de tu distribuidora (curva horaria en la factura). Si no, quédate con la horquilla según tu perfil y acéptalo como estimación.

Cinco ejemplos resueltos con cifras

Ejemplo 1 — Piso en Madrid, 2 personas, 3.600 kWh/año

Consumo medio diario: 9,9 kWh/día
Porcentaje nocturno: 30% → 2,97 kWh nocturnos
Factor cobertura 1,2 → 3,6 kWh útiles
Con margen 20% y DoD 80%: batería nominal ≈ 5 kWh

Producto tipo: Pylontech US5000C o equivalente de un módulo. Dimensión honesta, sin grasa.

Ejemplo 2 — Chalet en Sevilla, 4 personas, AA y piscina, 6.000 kWh/año

Consumo medio diario: 16,4 kWh/día
Porcentaje nocturno: 25% (mucho consumo es diurno: piscina, aire a mediodía) → 4,1 kWh nocturnos
Factor cobertura 1,3 → 5,3 kWh útiles
Con margen: 7-8 kWh nominal

Producto tipo: BYD HVS 7,7 kWh o Pylontech Force H2 modular 7,1 kWh. Sevilla cubre bien con fotovoltaica en solitario; la batería aquí es apoyo, no protagonista.

Ejemplo 3 — Casa en Bilbao, 4 personas, aerotermia, 7.500 kWh/año

Consumo medio diario: 20,5 kWh/día
Porcentaje nocturno: 45% (aerotermia de madrugada + ACS programado en valle) → 9,2 kWh nocturnos
Factor cobertura 1,2 → 11 kWh útiles
Con margen: 13-15 kWh nominal

Producto tipo: BYD HVM 13,8 kWh o LG RESU Prime 16H. Aquí ya empieza a compensar ir a 15 kWh: las noches de enero hay que cubrirlas.

Ejemplo 4 — Vivienda en Valencia con VE + aerotermia, 10.000 kWh/año

Consumo medio diario: 27,4 kWh/día
Porcentaje nocturno: 60% (carga del coche + aerotermia) → 16,4 kWh nocturnos
Factor cobertura 1,2 → 19,7 kWh útiles
Con margen: 22-25 kWh nominal

Producto tipo: Huawei LUNA2000 modular (15 + 7 kWh) o torre Sungrow SBR. Este perfil es el que más justifica batería grande, y el que más rentabiliza cada kWh adicional.

Ejemplo 5 (contraintuitivo) — Apartamento teletrabajo en Málaga, 3.000 kWh/año

Consumo medio diario: 8,2 kWh/día
Porcentaje nocturno: 18% (teletrabajo consume de día, aire de día) → 1,5 kWh nocturnos
Factor cobertura 1,2 → 1,8 kWh útiles
Batería mínima 3 kWh, o directamente no conviene batería física

Aquí una de 5 kWh se queda infrautilizada cuatro de cada cinco noches. Mejor rentabilizar los excedentes por compensación simplificada (Real Decreto 244/2019) o plantear una batería virtual antes que una física.

Potencia pico: la variable que casi nadie mira

La capacidad (kWh) te dice cuánto almacena. La potencia pico (kW) te dice cuánto puede entregar en cada instante. Son cosas distintas y las dos matan si fallan.

Referencias rápidas de lo que demanda una vivienda:

Escenario	Potencia instantánea
Aerotermia arrancando	3-5 kW (pico 2-3× nominal)
Horno + vitro + lavadora simultáneos	4-6 kW
Recarga VE doméstica 7,4 kW	7,4 kW sostenidos

Y lo que entregan las baterías más comunes:

Pylontech US5000C: 3,75 kW continua / 4,8 kW pico 15 seg. Justo con aerotermia, suficiente para hogar normal.
Tesla Powerwall 3: 11,5 kW continua / 20 kW pico. Sobrado para cualquier casa.
BYD HVM 13,8 kWh: 7,6 kW continua aproximada. Correcta para aerotermia media.

Si tienes aerotermia grande (>10 kW térmicos) o VE cargando en paralelo con otros electrodomésticos, mira la potencia pico antes que la capacidad. Una batería de 15 kWh con 5 kW de pico te deja a oscuras en cuanto arranca el horno.

Modular vs fija: cuándo una, cuándo otra

Modular (Pylontech, BYD HVM, Huawei LUNA2000, Sungrow SBR): arrancas con 5-7 kWh y añades módulos cuando llegue el coche eléctrico o la aerotermia. Pagas algo más por kWh, pero el sistema crece contigo. Recomendado si tu vida útil prevista supera los 10 años y ves cambios en el horizonte.

Fija (Tesla Powerwall 3, LG RESU Prime 16H): una caja, una decisión. Más barata por kWh si ya tienes claro el tamaño final y no vas a ampliar. Recomendado para perfiles estables, sin planes de VE ni cambio de climatización.

Regla simple: si tu respuesta a “¿tendrás VE o aerotermia en 5 años?” es “puede”, modular. Si es “seguro que no”, fija y más barata.

Lo que te cuesta sobredimensionar

El instalador comercial tiene incentivo a venderte más kWh de los necesarios. Hazte el cálculo tú antes de la visita.

Cada kWh nominal extra cuesta 400-550 € que no rentabilizas si nunca se carga y descarga entero
Según HTW Berlin, un sistema sobredimensionado con cargas bajas puede bajar la eficiencia pico-real hasta el 54% (contra el 85-90% que esperas)
La amortización se alarga 2-3 años por cada 3-4 kWh de exceso

Si dudas entre 10 y 15 kWh, empieza por 10. Si la instalación es modular, añadir módulos más adelante sale más barato que tener capacidad parada durante 5 años.

Checklist antes de pedir presupuesto

Factura anual reciente: kWh consumidos totales
Porcentaje nocturno estimado (o curva horaria de la distribuidora si la tienes)
Potencia contratada actual y potencia pico esperada (aerotermia, VE, cocinas)
Horas valle/punta si estás en tarifa 2.0TD
Instalación fotovoltaica prevista o existente (kWp pico)
Subvenciones disponibles en tu CCAA (afectan a la dimensión rentable real)

Con esos seis datos, cualquier instalador serio te dará una propuesta razonada. Si no pregunta por el porcentaje nocturno ni por la potencia pico, cambia de instalador.

Cierre

Dimensionar bien es la diferencia entre una batería que se amortiza en 8-10 años y una que se queda a medias. No es un cálculo complicado: factura, porcentaje nocturno, factor de cobertura, margen. Cuatro pasos y está.

Para seguir:

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